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Guide d'achat: Montres Flieger

Ce qui a commencé comme un lot de 1200 montres faites en 1941 est devenu depuis l'un des modèles de montres les plus emblématiques de l'histoire. Les Beobachtungs-Uhren (B-Uhren), ou Fliegers («pilotes» auf Deutsch), conçus pour la Luftwaffe allemande , n'étaient destinés qu'à être utilisés comme outils de vol. L'objectif primordial du Flieger était la lisibilité; la robustesse et la précision étaient également des facteurs, mais si le navigateur ou le pilote ne pouvait pas rapidement dire l'heure, la montre ne servait à rin.

Le Flieger a été principalement fait pour le navigateur (le «Beobachter»), et n'a pas été réellement émis pour garder, mais comme matériel de vol dans l'espoir que la montre soit retournée après la mission. Il a été fabriqué en deux types, A et B, qui ont eu une esthétique similaire: un diamètre de boîtier de 55 millimètres, un cadran noir mat avec des marqueurs et des aiguilles lumineuses, un mouvement de montre de poche, le marqueur triangulaire 12:00 et un long cuir sangle avec assez de matière pour être porté autour de l'extérieur de la veste du pilote. La différence entre les deux était la disposition de numérotation - le type A étant très simple, plus d'une disposition d'horloge traditionnelle, et le type B comme une progression naturelle intuitive.

Le type B affiche la piste des minutes standard, mais au lieu d'un indicateur d'heure toutes les 5 minutes, il y a un indicateur de minute numérique qui s'aligne parfaitement avec la longueur de l'aiguille des minutes. Sur la partie intérieure du cadran, un anneau supplémentaire s'aligne avec l'aiguille des heures et affiche des marqueurs pour chacune des 12 heures. En un coup d'œil, c'est un cadran incroyablement facile à lire. En fait, si vous ne pouvez pas lire un Flieger de type B, il est fort à parier que vous auriez des problèmes avec n'importe quelle montre.

Les fabricants originaux de Flieger - IWC , A. Lange et Söhne , Stowa, Laco et Wempe - restent des noms familiers. Mais la chance pour les nerds de montre, un gros portefeuille ou un poignet de géant n'est pas nécessaire pour obtenir l'aspect et la sensation d'un Flieger. À l'exception de Lange, chaque marque produit encore divers degrés de Fliegers, du traditionnel au moderne, haut de gamme à abordable. D'autres grandes marques fabriquent aujourd'hui des garde-temps inspirés de Flieger, des reproductions fidèles et des licences créatives. Voici quelques-uns de nos favoris de l'ensemble Deutsche classique et de quelques nouveaux grands.

La plupart des discussions sur les montres et leur valeur commencent et se terminent avec le mouvement: suisse contre japonais, interne ou externe , finition et complications. Mais en réalité, le mouvement n'est qu'une partie de l'histoire. Trop souvent négligé dans ces discussions est l'humble montre, qui peut être aussi astucieux, intéressant et difficile à produire. Souvent, il peut compenser plus de la valeur de la montre que le moteur à l'intérieur.

L'affaire a deux fonctions simples: protéger le mouvement de la poussière et de l'humidité et s'adapter parfaitement sur un poignet. Les premières versions étaient simplement des cas de pocketwatch avec des fils soudés à chaque extrémité à travers laquelle une sangle pourrait être attachée. Il y avait peu d'attention accordée à l'esthétique en dehors peut-être de la gravure. Mais comme la montre-bracelet a gagné en popularité dans les années folles et l'âge de Jazz, les boîtiers de montres sont rapidement devenus des objets de beauté en eux-mêmes. C'était l'époque des chars Cartier, Jaeger-LeCoultre Reverso et Gruen Curvex, des montres Art déco aux boîtiers rectangulaires minces.

Dans les années 1950, la montre de sport a pris tout son sens; Les montres de plongée et les chronographes nécessitaient des boîtiers plus grands et des lunettes rotatives. Dans les années 60 et 70, le processus de prise de décisions avait mûri au point où presque toutes les formes étaient possibles. Heuer a publié l'innovant carré Monaco, OMEGA a produit d'innombrables formes bulbeuses farfelues et l'ère spatiale a inspiré des créations fantastiques de marques lointaines.

Les matériaux ont également joué un rôle croissant dans les cas de surveillance. L'acier, l'or (solide ou plaqué) et le platine sont les métaux les plus solides, mais au milieu des années 70, le titane est apparu comme un excellent choix pour les garde-temps conçus pour les travaux difficiles. IWC et Seiko étaient des pionniers de ce métal, largement motivés par les besoins des plongeurs militaires, qui nécessitaient des montres anti-magnétiques et très résistantes à la corrosion pour leurs travaux sous-marins. Bremont, qui a toujours durci ses caisses en acier dans la même usine où Rolls-Royce fait de même avec ses turbines à réaction, a récemment sorti deux nouvelles montres en utilisant des alliages d'acier et de titane exclusifs de son nouveau partenaire, Boeing.

RADO a été le pionnier de l'utilisation de la céramique anti-rayures dans les années 1970 et de nombreuses marques l'utilisent aujourd'hui sous diverses formes, dont le révolutionnaire OMEGA Speedmaster Dark Side de la Lune entièrement en céramique, du cadran à la lunette. IWC utilise des boîtiers en céramique pour sa ligne Top Gun Pilot, donnant aux montres un aspect tactique sinistre qui sert bien au-delà de la durabilité du matériau. Plus récemment, la fibre de carbone a connu un essor fulgurant à mesure que les outils et les méthodes de forgeage et d'usinage se sont affinés. Audemars Piguet a produit plusieurs de ses montres de sport Royal Oak Offshore en carbone forgé et en céramique, y compris la céramique blanche Offshore Diver qui a fait ses débuts au SIHH en janvier dernier.

Ensuite, il y a les matériaux vraiment différents de l'affaire, de l'alliage ancien, le bronze, qui connaît une renaissance en popularité, à un Richard Mille qui est entièrement fait de saphir transparent. À BaselWorld, Linde Werdelin a lancé une montre, l' Oktopus Moonlite , dont le boîtier, que la marque appelle «Alloy Linde Werdelin» ou ALW, est rendu dans un matériau entièrement nouveau incolore, la moitié du poids du titane et deux fois plus dur que acier inoxydable. Les matériaux sont devenus tellement exotiques et regardent les entreprises si bien à les utiliser qu'ils sont presque pris pour acquis. Mais ces matériaux nécessitent encore beaucoup de compétences, de dépenses et d'outils pour fabriquer une boîte de montre.

impeccable est attendue tant sur les composants de mouvement que sur le boîtier. Des marques comme Patek Philippe, Audemars Piguet et Vacheron Constantin font partie d'une longue tradition de finition de boîtiers qui a un prix. Les connaisseurs de ces marques savent ce qu'il faut rechercher dans les biseaux subtils et les surfaces polies et brossées contrastées et les jolies courbes des cornes. Rolex est depuis longtemps admirée pour son savoir-faire en matière de construction de boîtiers, et pas seulement pour sa durabilité: bien que moins raffinés qu'un Patek, les boîtiers Rolex sont réputés pour leur finition parfaite, leurs tolérances serrées et leurs chanfreins fins.

En plus de son innovation dans le développement des matériaux, Linde Werdelin est également devenu un maître dans la finition de boîtiers uniques. Les cas de LW sont extrêmement complexes au départ, pleins d'angles aigus et de cornes et de squelettes squelettiques. Ils sont également conçus pour accepter les instruments numériques clip-on que la marque vend pour la plongée et le ski, ajoutant encore une couche de complexité. Ensuite, il y a leur montre Oktopus Moon Tattoo , qui a un boîtier entièrement gravé à la main sur un motif de tatouage.

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